?

Log in

На днях, в поисках приключений для моих туристов, я нашла удивительно полезные для путешественников всех стран и возрастов ресурсы, которые пополнили мою копилку уже проверенных способов максимально плодотворно и экономно (!) организовать своё путешествие. Буду постепенно раскрывать карты и делиться супер-ресурсами порциями.

ИТАК, номер 1 для всех бюджетных (хоть и не всегда) искателей приключений по-прежнему www.couchsurfing.com

А всё, что придумано после – придумано по аналогии или скопировано с него. Рассказывать про то, что это такое и как это работает, не буду – об этом уже написано много. Но! Отвечу на самый популярный вопрос: а не страшно? Ехать в чужую страну к незнакомым людям, да ещё и оставаться у них дома? А вдруг убьют / ограбят / изнасилуют? А вдруг извращенец попадётся? Отвечаю: не страшно. Поверьте, у вас гораздо больше шансов влипнуть в неприятности просто прогуливаясь по улице незнакомого города или попивая кофе в уличном кафе.

Но всё нужно делать с умом и не забывать про безопасность и элементарную бдительность. Вероятность быть убитой или проданной на органы при поиске ночлега с couchsurfing минимальна. Зато велика вероятность и риск оказаться на одной территории с не самым приятным человеком (хотя это крайняя редкость среди «каучсёрферов»), возможно это просто окажется не ваш по духу человек, который будет ждать от вас чего-то, на что вы не подписывались (например, что вы будете всё время с ним гулять и проводить много времени в городе, куда вы примчали, или что вы намерены не просыхая тусить с вашим хостом в ночных клубах или ходить с ним в гости к его/её друзьям, а не то о чем вы подумали).

Поэтому, СОВЕТ: начинайте поиск «сожителя» заранее, чтобы была возможность пообщаться подольше перед поездкой, переписывайтесь в вотсапе, в фейсбуке, да где угодно - лишь бы понять, комфортно ли вам будет с этим человеком на его территории (или на вашей, если вы - принимающая сторона). По поводу бдительности: с осторожностью относитесь к тем, кто сам вам предлагает размещение – часто это именно те назойливые, сверхобщительные люди, которых очень сложно выносить рядом собой. Хотя если вы такой же безумный экстраверт – возможно, это то, что нужно.

Ещё СОВЕТ: внимательно относитесь к фразам типа «живу один, комната одна и кровать тоже одна, но она большая и раньше всем было комфортно» - тут я думаю ничего комментировать не нужно, всё и так понятно. Чаще всего, если люди на каучсёрфинге ищут приключений на одну ночь, они, в общем-то, не стесняются об этом открыто и честно сообщать, либо намекать на свои намерения, в надежде что собеседник их поймет. Если вас это не пугает – пропустите этот совет, в конце концов – каждый сам для себя ставит рамки и ставит цели поездки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО (это уже не совет, а настоятельная рекомендация): как только вы решились ехать к кому-то из участников этого сообщества, сразу просите у него/неё телефон и точный адрес жилища. Будучи у себя на Родине, проверьте, действующий ли телефон, проверьте адрес и всё что есть рядом с ним (откройте Google Earth – там можно увидеть все своими глазами и понять к чему надо быть готовым). Не все каучсёрферы живут в безопасных центральных районах, поэтому лучше подготовиться заранее. Обязательно проверьте наличие недорогих хостелов или отелей поблизости, чтобы иметь какую-то страховку на случай отступления, если выяснится, что ваши ожидания с реальностью не совпали. Перед отъездом сообщите всем родным и друзьям, куда вы уехали, где будете жить, точное имя и фамилию вашего хоста и конечно телефон. Это убережёт ваших близких от волнений и вас самих (в случае действительно серьёзного происшествия). Ну и проделав все эти нехитрые манипуляции с легкой душой отправиться в путешествие.
Не нужно пугаться последнего совета – если посмотреть со стороны, это действительно элементарные меры безопасности. А в целом могу сказать, что в большинстве случаев время с местными каучсёрферами проходит легко и весело – если вы настроены на позитив в поездке, вам обязательно встретятся светлые яркие люди с открытой душой!

Нужно просто открыться им! И тогда вы получите втрое больше крутых неповторимых эмоций и впечатлений, чем если забронируете путевку через агентство или просто банально остановитесь с городском отеле. Всем удачи в поисках)
Раз уж первую греческую заметку я закончила Аполлонами, с них я пожалуй и начну. И скажу сразу что их в Греции нет. Ну или почти нет. Была конечно на всём коринфском побережье парочка мускулистых зататуированных тел (с неприлично длинными запутанно-растрепанными волосами - наверное, образ Джоша Холлоуэйя из "Остаться в живых" до сих пор не даёт покоя местным "восьмидесятникам", поскольку эти прекрасные мужчины были явно где-то за 30, но до 40), и тела эти, непомерно довольные собой, демонстративно каждое утро совершали зарядку на каменистом побережье. Представляю, как это неудобно - стоя пятками в гальке, делать всякие там пируэты и асаны. Но они стоически терпели этот ритуал, ибо мы, три красотки славянского происхождения, каждое утро совершали другой ритуал - шли купаться с пенсионерами в море. Впрочем, больше от Аполлонов инициативы не исходило, поэтому на этом мы о них забудем.

А вот кого на побережье (и, я полагаю, во всей Греции) много, так это Дионисов. Добрых таких, расслабленных. С кубком чего-то студёного-соломеного в руке и с самокруткой в зубах. И, внимание: (!) с одной большой волосатой волной там, где должен быть пресс. Старая шутка, с огромной бородой - у меня есть пресс, но он работает под прикрытием. Так вот, настоящие греческие мужчины - они Вакхи (серьёзно, как тот самый, что на картине у Рембрандта): высоки, могучи, толсты, рыхлы и улыбчивы. Они не плавают в море - они греют свои розовые телеса в шерсти на солнце. Они не танцуют - они болтают без умолку, а встают с лаунж-диванов только чтобы выпить следующий шот. И конечно едят - много. И курят - постоянно. Об остальном не знаю) Вот такие они ненасытные гедонисты.

И тут вы можете подумать: фу, как это не здорово, не полезно, не привлекательно и вообще не в тренде. Но есть у этой греческой медали и другая сторона. Греки действительно добрые, открытые, интеллигентные и деликатные. Нигде мы не видели такого числа счастливых заботливых папаш, играющих со своими детками на мелководье, пока усталые мамы принимают солнечные ванны - это были самые умилительные минуты послеобеденного лежания на пляже! Плюс, все, ну абсолютно все, с кем мы общались (а это были не только работники сферы обслуживания), разговаривали на хорошем английском. Возможно, на это повлияла туристическая инфраструктура страны и необходимость удовлетворять потребности туристов, но факт остаётся фактом: в стране действительно существует грамотная система обучения иностранному языку. И общаться с местными, надо признаться, очень приятно: никаких липких взглядов и недвусмысленных намёков. Правда, очень воспитанная и интеллигентная нация. Согласитесь, Испания и Италия тоже страны ориентированные на туристов, но там ощущения от общения с местными немного иные).



Конечно, я не утверждаю, что все Греки такие - это тоже самое, что всех русских добрыми пьяницами окрестить, а американцев тупоголовыми империалистами. Но национальное сознание и менталитет существуют и о каких-то общих чертах всё же можно говорить. Всё, с Аполлонами, Дионисами и национальным характером я закончила. Вернёмся к путешествию, а точнее к его продолжению. А остановилась я на завершении первого (полноценного) дня в Афинах и вкусных впечатлениях. Он же (день), можно сказать, был и последним в этом городе, потому что на следующий день мы сели на паром и отправились на Эгину.



Фотография не с Эгины. Но очень вкусная просто. Не могла её не задействовать. На Эгине мы провели весь день - день Рождения нашей Юли. Остров как остров: жаркий, тихий и ленивый, как и всё в Греции. Пляжей мы хороших не нашли, может от того что дальше 600 метров от порта не удалялись. Хотя я взяла в прокате в порту полуразвалившийся велосипед и отправилась на поиски островных пейзажей и красот, как в фильме "Пеликан" с Кустурицей. Но ничего особенно впечатляющего не нашла. Есть конечно пляжи посимпатичнее, чем тот что рядом с причалом, но райскими их назвать сложно. В общем, ополоснувшись разок в море в блаженном одиночестве, я отправилась сдавать велосипед и присоединилась к моим девочкам на людном портовом пляже. К слову, они на Эгине песчаные - а следовательно, не очень чистые. Будьте готовы выгребать из плавок водоросли. Вечером мы вернулись в Афины, уже не удивляясь грязи в порту Пирей и толпам гуляющих по ночными переулкам Афин - а это всё ещё рабочая неделя, прошу заметить. Завершили мы свой день как настоящие афиняне - сидя прямо на улице за столиком одной из таверн, в которой играла греческая живая музыка, и попивая домашнее белое с овощными запеканками с сыром.

На следующий день нам предстоял отъезд в Лутраки и естественно выезд из полюбившегося нам City Circus Hostel. До автовокзала мы добирались долго и пешком по рыночным улицам, разводя руками висящие над головой (нет, не тучи) котелки копчёной колбасы и веники (я не шучу). Потом мы сели в рейсовый автобус до Лутраки и попросили высадить нас напротив Club Hotel Loutraki Casino, так как мы знали: наш скромный апарт-отель http://www.diolkos-studios.gr находился в двух шагах от пятизвёздной домины. В общем, высадили нас посреди пустынного безликого проспекта и показали рукой куда-то "туда". Мы туда и пошли. Идём минут 15: улица пустая, во всех домах на окнах роллеты, людей нет, на обочине валяется тут и там запылившийся мусор. Мы уж грешным делом даже пожалели, что выбрали Лутраки для нашего отпуска. Но благо по пути нам всё-таки попались люди, которые помогли нам найти дорогу и объяснили, что живём мы оказывается прямо напротив лучшего на побережье клуба со звучным названием "Какун" (конечно, это на самом деле "кокон", но произносят это слово здесь по своему) и что на улицах пустовато из-за низкого сезона - сентябрь, как никак. Низкий сезон в плюс 35. Нет, ну вы это слышали?! Конечно, после рассказа про "Какун", я свой шаг ускорила вдвое и победно повела нас к морскому прибою.



Сезон оказался действительно на исходе, на неделе людей в городке вообще мало было. И клуб "Какун" функционировал в дневное время как пляж (с бесплатными, кстати говоря лежаками - или почти бесплатными по системе "лежак за напиток", и безлимитной студеной питьевой водой - говорят, в Лутраки минеральная вода течёт прямо из-под крана), а в ночное время по выходным непосредственно как клуб-бар. Мы сразу же отправились в ближайшую к отелю (и, как оказалось, лучшую на побережье) таверну Майстрали и как водится объелись там всякими вкусностями - даже не сумели всё съесть, забрали с собой на ужин, благо мини-кухня с микроволновкой в номере имелась.



Вообще, Лутраки как город из себя ничего особенного не представляет. Немного напоминает наши курортные посёлки вроде Витязево и Джубги. Но зато здесь очень чистые пляжи (с голубыми флагами), идеальный климат из-за особенного географического положения, волшебные закаты, так как городок расположился на Западе Коринфского перешейка. Сюда приезжают семьи греков, русских, немцев, французов, и молодёжь из столицы - Афин - сюда им проще всего на машине приезжать на выходные. Вот на выходных тут действительно было по-туристически весело и шумно. А на недельке можно спокойно плавать в тишине и любоваться на белоснежный Коринф на Юге и туманные горы на севере.



Осталось только поделиться впечатлениями об одном нашем безумном автомобильном дне в Греции - и моя сага о Стране Богов закончится.
Звонила моя подружка из благополучной Европы. Волосы на себе рвет. Знает, что в нашем русском интернетике новое культовое явление - девица с красным лаком на подошвах, ловящая принца. А вот посмотреть сий киношедевр, увы, никак не может.


Просмотр заблокирован. Со всех ресурсов.

Почему же?

Read more...Collapse )

Читайте также: "Как на Мальдивах узнать женщину, которая живет на алименты"
Бывает, что ты мечтаешь о путешествии в какую-то точку земного шара годами - все детство мечтаешь увидеть пирамиды в Египте или побывать в замке Дракулы в Трансильвании, посмотреть на водопад Виктория или прокататься на слоне в Индии. А бывает, что идея путешествия приходит случайно, почти мгновенно. Хотя я считаю, что случайностей не бывает. Я давно (относительно давно, около года) хотела попасть в Грецию и именно на материковую её часть - полуостров Пелопоннес. А виной сему желанию был роман Фаулза "Волхв" (кто читал, тот поймёт). Греция мне грезилась спокойной умудрённой вековой мудростью и философскими ученьями, таинственной и загадочной страной. Вот и поделилась я однажды за чашкой кофе с одной совершенно прекрасной моей подругой своими планами на следующий отпуск. А у неё по счастливой случайности (или не случайности) отпуск совпадал с моим. Через неделю нашлась ещё одна "отпускница" и отдых наш уже перестал казаться томным.



Планируя поездку, мы, как настоящие (много смайлов XD) путешественники, сразу отказались от идеи покупки тура, а решили все взять самостоятельно и спланировать маршрут без профессиональной помощи. Лететь решили через Афины ибо очень хотелось посмотреть на развалины, а загорать решили в Лутраки ибо это ближайшая доступная на авто к Афинам дестинация с приличными пляжами. О приличности пляжей мы судили исключительно по фото в интернете и отзывам на сайте, и они были действительно приличные, но! Курорт мы, сами того не зная, выбрали пенсионерский - но об этом позже. В Афинах мы забронировали по совершенно, на мой взгляд, негуманной цене в 27 евро за ночь хостел с завтраками, а в Лутраки очень приличный и удивительно бюджетный апарт-отель прямо на первой линии у моря. Все забронировали, все оплатили, девочки подали на визу. А я, вся такая спокойная с финской визой, стала ждать. То, как моя Юля получала визу, стоит отдельной статьи. Скажу только, что получала она её с дикими приключениями, отказами, повторными подачами по доверенности, но все-таки получила. Летели мы с другой Юлей через Киев, который нас поразил удивительным "бориспольским" сервисом, и на следующий день уже в Афинах должны были встретить мою Юлю (да, в моей жизни много Юль).



Вот он - этот счастливый момент: мы садимся в самолёт до Афин в дождливом и холодном Киеве (дело было в сентябре), а прилетаем в жаркие тропические Афины. Подприкинув маршрут до хостела заранее, мы должны были, по нашим расчетам, выйти из метро Монастираки и оказаться посередине широкого проспекта, ведущего на главную площадь. Прибывали мы поздно, после полуночи, в будний день, поэтому думали, что уже и дорогу-то спросить будет не у кого. В метро же, вопреки нашим ожиданиям оказалось весьма людно, но мы списали это на специфику ветки - все-таки ехали из аэропорта.

Поднимаемся мы значит из метро на свободу и тут нас настигает настоящий культурный шок. Помнится, лет 5 назад, я впервые узнала о том, что такой шок вообще существует от той самой Юли, которая Бойко рассказывала об удивленных до потери речи путешественниках, попавших в чужую страну. И эту самую Юлю мы ждали в Афинах на следующий день. Так вот, то, что представилось нам на карте широким проспектом, на деле оказалось узкой улочкой с двумя полосами движения, что по местным меркам уже много. А то, что завтра планировался понедельник, никого не интересовало. На улицах было не просто много людей - их были толпы. Мы как будто попали в огромный кипящий котёл, где шумно варились люди. Казалось, что жар шёл не от нагретого за день солнцем асфальта и камня, а от этой толпы. Причём на улице была в основном молодежь и дети, тут же рядом с входом с метро спал на бордюре полуголый бомж, куда-то дребезжали скутеры, сигналили машины, пешеходы переходили эту узкую улицу игнорируя все правила, а нетерпеливые автомобилисты почти давили их по пяткам. Все вокруг курили, пили пиво из горла, гомон стоял до небес и множился от нагроможденных вокруг каменных домов. И вот, посреди этого всего великолепия, стоим мы с Юлей с двумя чемоданами и в джинсах, и не знаем, куда идти. Спросили у местных название улицы - нам махнули пьяной рукой вверх по узкой улочке. Мы боязливо перебежали дорогу и двинули слегка в гору.

А там, между домами в узких переулках вакханалия продолжалась - я бы никогда не подумала, что так может выглядеть и, пардоньте, пахнуть Европейская столица. Все стены в граффити, но это не страшно. Когда ходишь по таким улицам в Афинах в жару, ощущение такое, будто сам воздух липкий и склизкий, а ты как бы плывешь с этом пыльном мареве. Город похож на Мумбаи в миниатюре. Или на Камбоджу. Однако, не все так плохо, как это может показаться га первый взгляд. Одновременно с липкостью и жаркостью, у города есть своеобразный дух празднества, разгульства. Тинейджеры кучками тусуются на площадях, присев на ступеньки или просто в переулках. Студенты пропивают и проедают свои стипендии в многочисленных барах, которые разворачиваются прямо на улицах. В переулках поют музыканты и играют диджеи, и народ пляшет прямо в этом же переулке - толпа, зажатая меж двух домов, отрывается по полной. И все это, внимание, в воскресенье ночью - завтра на работу! Кажется, теперь я понимаю, откуда взялись мысли про грексит - тогда эта тема, кстати, была более чем актуальна.



Добрые хмельные греки на наш вопрос "Сарри стрит" махали нам рукой в одном и том же направлении, и это радовало - мы были на правильном пути. И вот, пройдя всю эту расширенную Думскую по-гречески (позже мы узнали, что этот район это барное гетто города, точнее одно из них), мы наконец пришли на тихую улочку, на которой и располагался наш City Circus Hostel. http://www.citycircus.gr Мы, шумно переговариваясь и возмущаясь такому разгульному поведению греков в столь поздний час, вошли в хостел - и девушка на ресепшен по-русски попросила нас быть потише. Ещё один шок: оказывается, в Греции полно русских. Эта девушка была из Севастополя, мы много встречали людей ещё, в том числе и из Питера.



Хостел оказался просто конфеткой - молодёжная резиденция, стильная, концептуальная, аналог питерских Baby Lemonade, Tayga Hostel, Bed&Bike Hostel и Location Hostel. Элементы циркуса прослеживались во всем вплоть до прикроватных ящиков. А ещё там был вкуснейший завтрак (без ветчины и мяса, правда, но я это пережила безболезненно) с саааамым вкусным на планете греческим йогуртом)))) в общем, не так страшно оказалось в Афинах, как нам это в начале показалось. Утром мы дождались Юлю, вкусно позавтракали, уладили кое-какие проблемы с хостелом (точнее его руководством) и, проконсультировавшись с любезным мальчиком на ресепшен, отправились на осмотр основных достопримечательностей.



Вот тут будет про развалины. Итак, Акрополь: пыльное белокаменное сооружение, возвышающееся над зелёным парком. Являет собой строение куда более величественное, когда смотришь на него издалека, чем когда поднимаешься наверх. Честно, почему-то развалины не впечатлили. То ли они как-то неестественно отрешённо и независимо стоят наверху, такие гордые своей древностью, когда внизу друг у друга на голове стоят жилые дома и сигналят машины. То ли слишком много в Акрополе туристов, эти толпы жадных селфи-манов не дают насладиться гением места - историей, мифологией, зарождавшейся где-то у этого холма. Древний Амфитеатр - хорош, не спорю. Мне также понравилась Древняя Агора и православный храм неподалёку в парке. Но Акрополь - не моя достопримечательность. Он холодный, хоть его и сжигает каждый день солнце. Чуть позже вечером, когда спала жара, мы дошли до храма Зевса (точнее того, что от него осталось) и до знаменитого стадиона. Но, особенного впечатления ни от того, ни от другого не получили. В общем, развалины как развалины, только очень древние.



Единственное чего хотелось весь день это пить. Я просто не понимаю, как Греческие дети и студенты учатся в такую погоду. Сентябрь месяц на дворе, а на градуснике за 30. Конечно, о еде в такую погоду не думаешь, но нам пришлось о ней вспомнить часам к четырём. Мы вообще без разбора сели в первое попавшееся кафе на обратном пути от Акрополя с распылителями воды на летней террасе. И, опять же, в кафе было очень людно для разгара рабочего дня - и гости все местные. Невольно возникает вопрос: а кто же работает? Ответ: официанты и повара в кафе. Девочки заказали - угадайте, что? - правильно: греческий салат. Правда тут его называют деревенским. А я взяла вегетарианский бургер. Пока мы ждали заказа нам принесли воду - замечательная Греческая традиция к любому заказу приносить воду не может не радовать в жару 35 градусов. А потом нам принесли заказ.



И тут был второй культурный шок: размер порций. Одной хватило бы на троих. Ох уж эти сердобольные греки! Пришлось съесть вместе с включённым в стоимость хлебом. И, о Греческие Боги, это был самый вкусный греческий салат, который мы когда либо ели в своей жизни. Забегая вперёд, скажу честно: это вообще были одни из самых вкусных моих каникул. Да простит меня Валенсия с её бесконечными "мехийонес" (они же мидии) и "каламарес" (это естественно кальмары) и реками сангрии ( переводить не надо), но Греция тут её обскакала! Это просто земля гедонистов: все эти сыры, сувлаки, ставридки и каракатицы просто божественно прекрасно приготовлены греческими руками, и даже самая простая еда - хлеб и картофель с оливковым маслом - кажутся невероятно вкусными. И самое отличие таится как раз в размере порций и в философии подачи: в Греции блюда заказываются на всех, как у нас во время застолья. И каждому гостю за столом ставится сервировочный тарелка, а блюда ставятся в стол. Вот такой вот они себе устраивают пир каждый день. А когда все это запивается холодным домашним вином или рециной - за это можно отдать душу! Ну или пару тысяч евро за тур). На этом вкусном моменте я, пожалуй, пойду доставать курочку из духовки. Это был только первый день в Греции - продолжение следует...Ах, да, про Аполлонов не сказала - потом расскажу.

Наверное странно писать о путешествиях, которые были год назад, но я попробую

Потому что это - Барселона, это продолжение, это возвращение и воспоминание. А потом, когда-нибудь, я уверена, будет снова возвращение.

Вот я, вся такая в ностальгии, в январе 2014 года отправляюсь из Мадрида в Барселону. Уже не на скором классном поезде, а на обычном аналоге нашего 51-го, который ходит между Питером и Москвой. Только без плацкарта, а с сидячими местами. Благо людей в вагоне было мало и была возможность растянуть себя уставшую по двум сиденьям. Никаких там TV и наушников. Все исключительно экономично. Надо сказать, поезда (во всяком случае ночные и дальнего следования) средство передвижения крайне недешевое и не самое удобное. RENFE как у нас РЖД - монополист и с ценами может вытворять что хочет. Так что если есть возможность ехать автобусом или самолетом, выбирайте этот вариант - не прогадаете.

Приезжаю утром в Барселону - а в центре города на Пассейг де Грасиа растут мандариновые деревья - с мандаринами на них! Боже, как силен соблазн для русского туриста! но есть их прямо там в центре города было мало того неприлично, да еще и неэкологично (это как собирать грибу у дороги), поэтому я сдержала себя и уверенным шагом пошла на встречу со своим host - турком, который уж как 5 лет живет в Барселоне, и, который оперативнее всех откликнулся на мой клич на couchsurfing.

100_0256

К моему приятному удивлению уроженец Стамбула по имени Сеза оказался очень юморным и подвижным почти-каталонцем, с которым у нас вечерами за бутылкой сухого темпранильо из Рьохи случались неразрешимые споры на темы межкультурной коммуникации и ментальной идентичности (по счастливой случайности, Сеза оказался переводчиком-фрилансером). Но самым приятным моментом было то, что Сеза владел свободным временем, автомобилем и фотоаппаратом разрешения лучше моего. Поэтому в Барселоне я была не таким "дикарем" и ходила по улочкам готического квартала и набережным в сопровождении почти местного жителя. Не забывайте - хост мой был родом из ТУРЦИИ! так что могу с уверенностью сказать - не всем туркам нужно от женщин, в особенности русских, одного и того же. Это к слову о национальных предрассудках.

100_0296

Я, как истинный бюджетный путешественник и студент по совместительству, снова воспользовалась сервисом бесплатных пеших экскурсий, а точнее, экскурсий за donation. На этот раз я решила сменить компанию и выбрала местную контору, а не общеевропейскую: http://www.runnerbeantours.com

Наша гид (я специально, как и в Мадриде, выбрала испано-говорящего гида) оказалась каталонкой до мозга костей и на протяжении всего рассказа акцентировала внимание слушателей на "инаковости" и "независимости" каталонского государства и народа. Из ее рассказа я через год не могу вспомнить ничего конкретного, только ее страсть в речи и непослушную курчавую шевелюру, но это и не важно - главное ведь эмоции, впечатления. И она его определенным образом сложила. Оценка однозначна: компанию рекомендую.

Конечно, я не могла пройти мимо главного Барселонского mercado - того, что на Рамбле. Сан Мигель прекрасен, эти фрукты в середине зимы за 1-2 евро (тогда он не стоил 90 рублей!) за порцию просто свели меня с ума! А еще, там же, неподалеку от Рамблы в районе Raval (заселен он большей частью босоногими мигрантами из Индии - почти как наша Лиговка народом из Таджикистана и Узбекистана) есть потрясающее место где танцуют не менее потрясающий фламенко.

Мне говорили, что фламенко нужно смотреть где-нибудь в Андалусии, но я поверила совету Сезы и пошла в Taller de Musics http://tallerdemusics.com Вход стоил тогда 9 евро, за эту сумму зрителям причитался просмотр и один напиток. Очередь на вход собралась еще за пол часа до начала - в основном туристы, молодежь, студенты. Что не удивительно - где еще за 9 евро можно посмотреть настоящее фламенко? Я говорю настоящее - потому что точно это знаю. Уже позже, летом 2014 когда я приехала в Барселону снова, на улице мне дали рекламный буклет одного из театра фламенко, из числа официальных, городских. И что же я вижу? на фото та же танцовщица, даже в том же платье, что танцевала тогда для нас зимой. Места в это маленьком клубе мало, но атмосфера горячее некуда - певец, гитарист и байларина отдались полностью - публике, эмоциям, миру.

Я ушла тогда из клуба чуть раньше, чем основная масса зрителей - не выдержала накала. И долго шла пешком, до последнего не спускалась в метро - остывала, размышляла. До этого мы с Сезой общались на тему знаменитого на весь мир страстного испанского темперамента. И он убеждал меня, что темперамент этот - миф, latin lovers давно канули в лету вместе с Хулио Иглесиасом, а страстные испанские mujeres превратились в расчетливых и холодных карьеристок. Но этот вечер заставил меня разувериться в его словах - такую энергию, такой запал не убить, нация с такой горячей солнечной культурой, фольклором, душой, не может остыть - угли так и будут тлеть где-то внутри и рано или поздно разгорятся вновь.

А еще, я подумала: как же они горды, тем что имеют! С каким величеством они несут свою южность, свою народность. Почему мы не умеем так? Почему мы не взращиваем свою русскость и не гордимся ею также, ведь она не менее прекрасна, мощна, очаровательна! Турист, путешественник едет в другу страну чтобы познакомившись и познав чужое, познать самого себя, свой народ. Если итальянец приезжает в Россию и ест в итальянских пиццериях, Россия для него ничего нового не открывает. И поэтому он не расскажет своим друзьям о том, как мы отличаемся от них. Ему будет просто нечего рассказать. Поэтому сглаживать наши различия, стремиться к унификации (я имею в виду конечно не стандарты сервиса и обслуживания - тут нам бы как раз наоборот посмотреть на коллег за бугром), прятать свою уникальность за вывеской "Смотрите - мы такие же как вы - мы едим мидий и тар-тар" не значит становиться ближе к миру, это значит отдаляться от него. Так что я за русские рестораны и русские харчевни и трактиры в городах туристического значения. Вот. Ну, продолжим.

IMG_4360

На второй день мы с Сезой выбрались в Жирону и Фигерас (тот самый Фигерас, где музей-театр Сальвадора Дали). И тут меня снова ждало удивление - стоило нам только выехать за пределы Барселоны, как кастеяно исчез из виду и остался лишь каталонский язык. Официанты в кафе, понимая, что я не местная, вежливо уточняют: кастеяно, каталан о инглиш? И волки сыты и овцы целы - туристу комфортно, и каталонцы при своем остались, и испанцы уже привыкли к своенравной провинции. Про музей ничего говорить не буду - все уже написано за меня в путеводителях, скажу только что рассматривать его карандашные наброски куда интереснее чем масштабные инсталляции. Вот уж где действительно гениальность и безумие - стороны одной медали. Тем, кто увлекается фрейдизмом, Юнгом и Маргриттом есть смысл ехать туда на весь день - так много ассоциаций и подтекстов можно накопать в его работах. Да и вообще, мыслящим и рефлексирующим в музее находиться интереснее.

Конечно, за 3 дня я не успела напиться такой многогранной и разной Барселоной - поэтому я пообещала сюда вернуться. И вернулась. Но это уже другая история.
Последний, третий, очень грустный день. Мадрид мне очень понравился, несмотря на заявления моего ЛЮБИМОГО преподавателя грамматики Александра Евгеньевича, что делать там нечего, кроме как в музей Прадо сходить. Он (Мадрид, не преподаватель) меня прямо таки захватил своим бесконечным людским потоком в центре, умилил своим свокойствием и умиротвореннойстью на окраине, засосал в бесконечное движение траффика и очаровал безумием своих обитателей. Мадридские отчаянные женщины носят лодочки даже в -1, а не менее отчаянные мадридские подростки щеголяют с голыми щиколотками, выглядывающими из-под подвернутых джинсов.
Первым делом я отправилась на вокзал чтобы положить на хранение мой маленький смешной чемоданчик, и прямо с вокзала увидела аналог Москва-сити, окутанный туманом:
мадрид
Затем, перекусив на рынке Сан-Мигеля, о котором я уже рассказывала тут http://catalinanezgvr.livejournal.com/506.html, я отправилась посмотреть на город со смотровой площадки Circulo de Bellas Artes - уж очень мне именно ее рекомендовали. И, черт, ведь не зря рекомендовали! С крыши здания открывается практически панорамный вид на город и он, безусловно, захватывает. Тут также есть весьма просторное кафе, так что видом на Мадрид можно наслаждаться за чашечкой чего нибудь с чем нибудь непременно с хамоном.
Мадрид
Итак, по сути, это была финальная точка в моем путешествии в Мадрид, если не считать визита в Templo de Debod - настоящего египетского храма, подаренного Египтом Испании в благодарность за помощь в реконструкции исторических сооружений в Египте. Храм выглядит весьма необычно в центре мадрида - парк с пальмами и аскетичная прямоугольная конструкция с рисунками египетских древних богов. Для заинтересовнных археологией и историей Древнего Египта людей очень рекомендую.
Мой поезд в Барселону отправлялся довольно поздно вечером и шел целую ночь. Я то, наивная, полагала, что буду ехать в некоем подобии плацкарта - эконом класс, поезд вроде дальнего следования. Ан, нет! Вагон оказался сидячим, даром что билет 30 евро. Все таки, путешествовать поездами в Европе не выгодно, хоть иногда и удобнее чем автобусами или самолетами. В итоге, своей поездкой из Мадрида в Барселону я осталась немножко разочарована. Хорошо ещё что вагон был полупустой и можно было худо-бедно умоститься по-горизонтали. Зато впереди у меня была Барселона...
(Продолжение следует)
Второй день я провозгласила сама для себя днем искусства, или точнее, днем живописи. Конечно первым пунктом программы в Мадриде является Музей Прадо (https://www.museodelprado.es/), но я пошла другим путем. Прямо напротив Прадо есть другой менее известный, но не менее богатый с точки зрения своей коллекции музей живописи - Музей Тиссена-Борнемиссы (http://www.museothyssen.org/en/thyssen/home).

Музей этот очень молодой - был открыт в 1992 году, и, по сути, является частной коллекцией живописи семьи Тиссена-Борнемиссы. Произведения, экспонирующиеся в стенах этого музея, охватывают весьма широкий временной отрезок и не менее широкий стилистический спектр изобразительного искусства: с XIII по XX век, от Возрождения до поп-арта, от Рембранта до Кандинского. Ценность коллекции еще заключается и в том, что нам предсталена уникальная возможность увидеть малоизвестные работы всемирно известных художников, увидеть нечто большее, чем разрекламированные массам предметы искусства. Ведь, согласитель, многие работы Караваджо, Рубенса, Дюрера, да и нашего знаменитого соотечественника Малевича, уже превратились в аналог "Анны Карениной" после выхода её последней голливудской экранизации - каждый считает своим долгом поспекулировать над ними, ообсудить и вынести свой вердикт, не будучи не то что профессионалом в этом деле, но даже сколько-нибудь понимающим поклонником искусства. Есть у этого музея ещё одно явное преимущество: он устраивает день открытых дверей каждый понедельник с 12 до 16 часов. Этих четырех часов вполне достаточно чтобы ознакомиться с его небольшой, но емкой коллекцией.

Вдоволь насладившись изобразительным искусством, я решила провести следующие пару-тройку часов ожидания (ожидала я как раз бесплатного часа в Прадо, с 18 до 20 часов вход туда также открыт всем) в прогулке по парку Буэн Ретиро.
По дороге в сам парк мне также встретился чудесный ботанической сад (в тот момент я очень пожалела, что путешествую не летом - большинством растений, кроме тех, что были в теплице, конечно нужно любоваться в теплое время года) и очаровательная книжная барахолка (люблю я барахолки всякие разные, что тут поделать). Книжные ряды протянулись от площади Puerta de Atocha по улочке Claudio Moyano . Я пришла туда около 16 часов и застала только несколько лавочек. Книги в них попадаются уникальные: чем старше и потрепанее тем дороже. Мои запросы конечно не похожи на запросы книжных коллекционеров и антикваров, поэтому я просто попросила у продавца совета: что бы такого почитать что бы и весело и полецно для души и ума. В итоге ушла в двумя очаровательными сборниками рассказов 90-х годов выпуска по 2 евро каждый.

Ретиро
Итак, парк Ретиро. Огромный кластер свежего воздуха и ЗОЖ в самом центре города. Кажется, что на пробежку выбрался весь Мадрид. Но и кроме пробежек в парке есть чем заняться: там находится большой пруд, по которому можно плавать на лодочке, арендованной здесь же, есть красивая скульптурная композиция-эстрада перед прудом, участок регулярного парка с деревьми, подстрижеными в строгих геометрических формах, Стеклянный дворец, крайне популярный у молодоженов для фотосессий и Дворец Веласкес, который сечас является филиалом Центра искусств королевы Софии и функционирует как выставочный зал. Сейчас там выставлены работы испанских современных художников 70х-80х гг в рамках проекта "La pintura Fuerza" (http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/idea-pintura-fuerza), призванного показать зрителю живопись Испании в переломные, кризисные годы, живопись, наполненную символами и аллюзиями на конфликты и проблемы страны тех лет. Выставка продлится до мая 20114 года. Вот, кстати, одна из работ, представленных на выставке, Адам и Ева:
Адам и Ева

Дождавшись, наконец, часа икс, я направилась в билетные кассы музея Прадо чтобы забрать свой бесплатный билет. О, да, Прадо поражает. Поражает, пожалуй, не так сильно, как Эрмитаж, но ничуть не меньше, чем Музей Изящных искусств в Вене. В Лувре не была, не могу сравнивать. Рассказывать о коллекции бессмысленно - она говорит сама за себя. Вот только на меня все эти величайшие творения Мурильо, Тинторетто, Веласкеса, Гойи и так далее (список будет ОЧЕНЬ длинным) оказали какое-то давящее впечатление. При одном взгляде на ряды упорядоченых на стенах религиозных и мифических сюжетов у меня жутко разболелась голова. Все таки, приходить сюда надо со всежим сознанием, а не после долгого дня, да еще и после визита в другой музей. Каждый колосс музея требует особого внимания, каждый из экспонатов несоизмеримо велик и грандиозен, их нельзя просматривать на бегу, ими нужно наслаждаться неспешно и осмысленно. Если есть время, можно вообще приходить хоть каждый день бесплатно на 2 часа и уделять внимание только одному или двум залам - так знакомство с шедеврами мировой живописи. А я, сломленная внезапным приступом головной боли, и уязвленная мученическими и, одновременно благоговейными взглядами героев эпохи Возрождения, покинула музей и, еще немного прогулявшись, отправилась в мой тихий уголок в доме каучсерфера)

Продолжение следует...
Наконец, свершилось! После двух лет изучения испанского языка я все таки отправилась в страну, где на нем говорят. Не смотря на то, что Испания является, пожалуй, одним из самых популярных туристических направлений у российских туристов, у меня до неё как-то все руки (или ноги) не доходили.

В этой записи не будет много фотографий, потому как путешествую я со смешной мыльницей Kodak, да и долгих исторических справок и объяснений тоже не будет, ибо скучно. Вы и сами все сами можете прочитать в инете, да и фотки тоже найти не проблема. Зато здесь будут полезные советы для путешественников лично опробованные мной, а ещё много открытий и сюрпризов. Итак, поехали)

день 1: Рынок - не рынок, музей - не музей.
Мой первый день поездки выпал на воскресенье, и я безумно хотела попасть на блошиный рынок El Rastro, который открыт только в выходные дни в первой половине дня. Специально для этой барахолки в городе перекрывается движение по улице Ribera de Curtidores и другим близлежащим улочкам. Находится все это богатство в цетре рядом со станцией метро La Latina, можно также легко дойти до места пешком с Plaza Mayor. Так что это было первое, что я посетила в городе. И прямо с утра напиталась городским колоритом из самого "чрева" Мадрида.
Барахолка El Rastro
На мадридской барахолке можно найти действительно ВСЕ: от китайских сувениров за евро до антикварной мебели девятнадцатого века. А есть ещё вот такие позиции, если кому надо:

Рынок очаровывает своей живостью и суетливостью, он такой европейский, такой шумный. El Rastro похож на огромного осьминога, сидящего на вершине холма и спускающего свои щупальца по его склонам. Он очень напомнил мне лондонский Портобелло в одноименной книге Рут Ренделл. Такой же атмосферный и самобытный, как и сами его обитатели. И, конечно, как и на любом рынке, в толпе есть карманники, так что не теряем бдительность.

Тут можно и нужно торговаться, здесь продают шубы из крашеного песца за 100 евро, здесь можно выбрать винтажное украшение из серебра прямо как из бабушкиной шкатулки и перекусить свеже приготовленными морепродуктами и вкуснейшими хамонами в так называемых Mercado.

А вот тут начинаются мои волшебные открытия: mercado по-испански рынок, но то, что сами испанцы называют рынком рынком-то как раз по сути и не является. Mercado это скорее закусочная совмещенная с торговыми прилавками. Здесь люди не только покупают свежие морепродукты, фрукты и овощи, хамоны и сладости, но и пьют вино и сангрию, едят паэлью и тапас, а еще общаются. Рынки это самые настоящие ульи, где все шумит-гудит, и шум исходит не только от рекламирующих свой товар торговцев. Такой же по своей специфике и самый популярный в Мадриде mercado de San Miguel, который находится за стенами Plaza Mayor.
Mercado de San Miguel

Mercado de San Miguel
После прогулки по торговым рядам, я отправилась на Plaza Mayor, откуда стартовала моя БЕСПЛАТНАЯ пешеходная экскурсия. Где бесплатно, там я, называется. (Жила я, кстати, тоже бесплатно в доме у каучсерфера вместе с огромным котом. Если кто-то еще не в курсе, вот ссылка на это волшебное сообщество: https://www.couchsurfing.org/ Рекомендую всем, независимо от пола и вероисповедания). Но вернемся к нашим баранам, то есть к экскурсии. Есть такая немецкая компания Sandeman's tour (http://www.neweuropetours.eu/), которая помимо разнообразных тематических экскурсий в 18 городах мира проводит также бесплатные пешеходные экскурсии на 2 или трех языках: английском, языке страны посещения и испанском. Экскурсию можно забронировать на сайте, а можно просто прийти на место встречи в назначенный час и присоединиться к туру.

Наш маршрут пролегал по узким древним улочкам Мадрида через Plaza Mayor, Plaza de la Villa, площадь Королевского дворца, в архитектурном ансамбле которой сам Palacio Real и Caderal de la Almudena (который, кстати, сами мадридцы называют самым уродливым собором в Испании), Plaza de Oriente и, наконец, Plaza de Isabel II с Королевским оперным театром. Экскурсия длится около 3х с половиной часов и содержит весьма интересную информацию об истории Испании в целом и Мадрида в частности. В конце тура его участники могут отблагодарить своего гида чаевыми в том количестве, которое считают достаточным.

После экскурсии мы решили перекусить в Музее Ветчины. Почти как музей русской водки в Питере, только вот экскурсий там не проводят. Второе удивительное открытие: музей это вовсе не музей, а очередная "бокерия" с огромным выбором сэндвичей с хамонами, сальчичами, сырами и прочими яствами. Мы выбрали для себя супер-предложение "Пикник на вынос": за 2 евро нам достался большой сэндвич на багете с хамоном, напиток (вода, газировка) и яблоко на десерт (есть также апельсин или йогурт на выбор). Такое предложение действует только в Museo del Jamon, который находится на Plaza Mayor. Согласитесь, для столицы так экономно перекусить крайне редкая возможность, почему же ей не воспользоваться?

Наша прогулка продожилась в направлении Plaza de Espana, которая ничем примечательным не отличается, Gran Via и Edificio de los Correos как финальный аккорд нашей программы.
Gran Via мне чертовски напомнила Тверскую улицу в Москве, да и вообще, аналогия с Москвой постоянно напрашивалась: оба города являются крупными мегаполисами, шумными и вечно бодрствующими, со сверкающими витринами и плотным трафиком. А ещё, Мадрид, как и Москва стоит на холмах, так что постоянные перепады высоты, широкие проспекты спускающиеся по склонам и улочки, взбирающиеся ввысь, только добавляют оснований для сравнения. Gran Via заканчивается площадью Plaza de Cibeles, на которой расположено, наверное, самое красивое строение Мадрида - Edificio de los Correos. Оно действительно завораживает - величественное, исключительно белое симметричное здание с тремя башнями, в одной из которых расположена смотровая площадка. Фасад настолько причудлив и замысловат, что его детали можно разглядывать вечно.

На этом мой первый день в Мадриде завершился, если не считать скромного ужина в небольшом ресторанчике.
Прдолжение следует...